Корреспондент газеты Metro побывала в осеннем Кургане и проверила на себе, чем этот край способен покорить искушённого путешественника. Мы начинаем серию публикаций о каждом из трёх насыщенных дней нашей поездки.
Три часа в небе и два часа в запасе
Путь из Санкт-Петербурга в Зауралье оказывается куда короче, чем кажется при взгляде на карту. Прямой рейс авиакомпании Ikar Airlines преодолевает расстояние между берегами Невы и Тобола немногим более чем за три часа. Правда, бывалые путешественники сразу предупреждают: планируя поездку, нужно обязательно делать поправку на часовые пояса. Разница во времени между Петербургом и Курганом составляет два часа в пользу последнего. Эти "украденные" у сна утренние часы в первый день слегка сбивают внутренний компас, но взамен дарят неожиданное преимущество – день начинается раньше, а значит, и вместить в него можно гораздо больше.
Дом у воды
Первой точкой нашего маршрута становится загородный клуб "Золотые берега", что построен в девяти километрах от центра города на берегу живописного водоёма – знаменитых курганских Голубых озёр.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
Заселяемся в уютный деревянный домик из натуральных материалов с панорамным видом на воду. Осенью здесь особенно камерно: после прогулок по лесным тропинкам гости греются в бане с окнами на озеро или в горячем банном чане прямо под открытым небом. Сюда часто приезжают на выходные целыми семьями, чтобы побыть вдали от города, а на берегу нередко играют красивые свадьбы.
Но главное утреннее впечатление с дороги – завтраки. На кухне сами пекут тонкие блины и сырники.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
Вверх-вниз по ступеням истории: тайны старого пивзавода
Подкрепившись, отправляемся в исторический центр Кургана – на улицу Максима Горького. Здесь за старинными краснокирпичными стенами находится одно из старейших предприятий региона – Курганский пивоваренный завод (сегодня – компания "Зауральские напитки"). Его основал ещё в 1913 году австрийский подданный, потомственный чешский пивовар Вячеслав Гампль, а само историческое здание до наших дней сохранило статус памятника архитектуры.
Прогулка по заводу быстро превращается в настоящий индустриальный квест. Старинные и современные корпуса соединены переходами с крутыми лестничными спусками и подъёмами, а за каждой тяжёлой дверью ждёт резкий перепад температур. В варочном цехе стоит густой, влажный жар. Здесь нам выпадает шанс, недоступный обычному покупателю: впервые попробовать прямо из чана горячее сусло. На вкус оно оказывается неожиданно плотным, сладковатым, с яркими карамельными и зерновыми нотами – совсем не похожим на готовый напиток, которым ему только предстоит стать.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
За два часа экскурсии перед глазами проходит вся цепочка превращений – от подготовки артезианской воды до автоматического розлива. Пивоварение здесь – строгая наука из 14 последовательных этапов. Через несколько крутых пролётов жар сменяется бодрящим холодом бродильного отделения. Помимо современных стальных цилиндро-конических танков, на курганском заводе бережно сохранили редкую для нынешней индустрии традицию открытого брожения: в огромных чанах видно, как "работают" живые дрожжи, укрывая поверхность густой шапкой пены. В зависимости от сорта напиток созревает здесь от 25 до 50 суток.
Впрочем, славится завод далеко не только пенным. В соседних цехах нам показывают, как готовят натуральный квас живого брожения, знакомые с детства сладкие газированные лимонады и знаменитую местную минеральную и питьевую воду "Свежесть в каждой капле", которую добывают из природного месторождения вблизи посёлка Залесовский.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
"Нарышкинские пятницы" на крутом берегу Тобола
Из шумных заводских цехов мы переносимся на два столетия назад – на тихую улицу Климова (бывшую Береговую), стоящую над высоким обрывом реки Тобол. Здесь, в старинном деревянном особняке конца XVIII века с мезонином, располагается Дом-музей декабристов. В уютном дворике гостей встречает бюст Михаила Нарышкина и раскидистый дуб – живой потомок 400-летнего "дуба уединённого" из пушкинского Тригорского.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
Курган стал местом ссылки для тринадцати декабристов, и эта встреча изменила обе стороны. Уездный сибирский городок не сломил столичных офицеров и интеллектуалов, но научил их практичности и близости к земле, а сами ссыльные превратили далёкую окраину империи в просвещённый культурный оазис: они лечили местных жителей, учили детей ремёслам и грамоте, выписывали передовые журналы и разводили сады.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
С 1833 по 1837 год в этом самом доме (тогда одном из лучших и богатейших в городе) жил полковник Тарутинского полка Михаил Михайлович Нарышкин со своей супругой Елизаветой Петровной, урождённой графиней Коновницыной, без колебаний последовавшей за мужем в Сибирь. Вместе с экскурсоводом мы неспешно переходим из зала в зал: благодаря подробным письмам и зарисовкам самой Елизаветы Петровны музейщикам удалось с поразительной точностью воссоздать историческую планировку и убранство дома – от парадной гостиной и столовой до рабочих кабинетов.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
В витринах и интерьерах – более 800 экспонатов. Экскурсовод обращает наше внимание на мельчайшие детали: вот строгие офицерские мундиры участников войны 1812 года и изящные дамские платья той поры, кружевные воротнички, веера, бисерные кошельки, дорожные шкатулки, старинные тома на французском языке и другие подлинные предметы дворянского быта. Кажется, что хозяева вышли всего на минуту и вот-вот в гостиной снова зазвучит рояль – ведь именно здесь в 1830-е годы проходили знаменитые "Нарышкинские пятницы", на которые собирался весь цвет курганского общества, а в 1837 году с опальными офицерами в этих стенах встречался поэт Василий Жуковский, сопровождавший будущего императора Александра II.
Мельница, пойманная за крыло, и пряники с ароматом черёмухи
Финал нашего первого дня уводит нас за сорок километров от Кургана – в село Нагорское Притобольного округа. Среди широких зауральских полей прямо у дороги вырастает деревянная ветряная мельница-"шатровка" высотой с шестиэтажный дом – около 19 метров вместе с размахом крыльев.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
Издали она кажется почти игрушечной, но стоит подойти ближе, как чувствуешь мощь старинной инженерии. Мельницу в агропарке построил по подлинным чертежам и технологиям XIX века местный фермер – на том самом историческом месте, где когда-то нашли фундамент и каменные жернова старого ветряка, в память о своих предках-крестьянах. Никаких электромоторов и бутафории здесь нет: огромные крылья весом в тонну ловит степной ветер, поворачивая верхний "шатёр" и приводя в движение выточенные шадринскими мастерами деревянные шестерни и шеститонные гранитные жернова.
По деревянным ступеням нас ведёт семнадцатилетний сын мельника Вадим. Несмотря на юный возраст, он проводит экскурсию по всем ярусам ветряка с азартом и основательностью. Вадим показывает старинные механизмы в действии, предлагает потрогать отполированное зерном дерево и рассказывает историю мукомольного дела в Зауралье: как крестьяне определяли силу ветра, почему жернова нужно было насекать особым узором, чтобы мука "дышала" и не горела, и какой нелёгкий путь проходил колос от тяжёлого крестьянского мешка до пышного каравая.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
Вслед за юным проводником мы поднимаемся на самый верх мельницы – под деревянный купол, где сходятся массивные валы, и выходим на смотровую площадку. Отсюда открывается панорама осеннего Притоболья, а до огромного мельничного крыла можно буквально дотянуться рукой.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
Попав в тёплую горницу у настоящей русской печи, мы меняем роль слушателей на роль кондитеров. За большими деревянными столами нам выдают свежие пряники – в старой Тобольской губернии их традиционно пекли с добавлением черёмуховой муки, придающей выпечке тонкий миндальный аромат. Вооружившись рожками с разноцветной сахарной глазурью, каждый выводит на тёплом прянике собственный узор. А через полчаса, когда глазурь схватывается, мы садимся за большой стол пить душистый чай на местных луговых травах со своими расписными пряниками. В сумерках за окном мерно шумят крылья ветряка, а впереди нас ждёт второй день знакомства с Курганом – не менее яркий и неожиданный.
Ирина Алексеева, "Metro"
Фото:
На заметку путешественнику: как повторить маршрут и сколько это стоит
Приятная особенность Кургана в том, что все точки нашего маршрута – не закрытые площадки "для делегаций", а живые локации, экскурсии по которым доступны каждому гостю города и области:
• Курганский пивоваренный завод – ООО "Зауральские напитки" (г. Курган, ул. Максима Горького, 3). Экскурсии проводятся для сборных и организованных групп (строго 18+, при себе необходимо иметь паспорт) по предварительной записи через Туристско-информационный центр Кургана. Продолжительность – 2–3 часа. Стоимость: от 200 рублей без дегустации, с дегустацией напитков – от 400 до 610 рублей с человека в зависимости от выбранной программы.
• Дом-музей декабристов (г. Курган, ул. Климова, 80А; вт–сб с 10:00 до 18:00). Стоимость входного билета: 200 рублей для взрослых, 150 рублей для студентов и пенсионеров. Экскурсионное обслуживание: в составе группы (от 10 человек) – 250 рублей для взрослых, 200 рублей для студентов и пенсионеров, 150 рублей для школьников; индивидуальная экскурсия (для 1–3 человек) – 960 рублей за группу. Доступна оплата по "Пушкинской карте".
• Агропарк "Нагорская мельница" (Курганская область, Притобольный муниципальный округ, с. Нагорское). Для индивидуальных гостей мельница открыта каждые выходные с 9:00 до 18:00 (экскурсии стартуют каждый час), для групп в будние дни – по предварительной записи. Стоимость: базовая экскурсия по мельнице – от 500 рублей с человека; комплексная программа "Экскурсия + мастер-класс по пряникам + чаепитие" – 1000 рублей с человека (расширенный тур с посещением дома-музея "Небывальщина" – 1400 рублей; организованный автобусный тур из Кургана с трансфером и программой – 1300 рублей).
